Die Pfusbus-Reise

Santiago de Chile, 20.02.2012, 42‘390 km

Hola chicos!
Wir grüssen Euch aus Santiago de Chile, welches momentan eine Doppelrolle als Hauptstadt und als Backofen spielt. Wettertechnisch waren die letzten Tage und Wochen eine Achterbahn, von 5 – 35° Grad und Regen und Nebel bis zu strahlendem Sonnenschein gab es alles. Von San Martin de los Andes ging es bei schönstem Wetter hoch zum Paso Carriniñe, mit Stopover an der wunderschönen Laguna Verde mit Lavastrand. Die Abfertigung beim argentinischen Zollhäusschen in der Grösse einer Telefonkabine dauerte rekordverdächtige 60 Sekunden, danach investierten wir nochmals 120 Sekunden zum Abklären, ob es wirklich kein Problem ist, bei den chilenischen Zöllnern erst einen Tag später vorbeizugehen. Immerhin lagen fast 100 km Niemandsland vor uns. Je höher es rauf ging, desto weniger glaubten wir der Chica vom Tourismusbüro in San Martin, dass diese Passstrasse auch für PWs problemlos zu bewältigen sei. Wir waren alles andere als unglücklich über die 4×4-Fähigkeiten des Pfusbus. Zwischendurch erhaschten wir aus dem dichten Wald einen Blick auf den perfekt geformten Vulkankegel des Lanin: Sehr, sehr eindrücklich. Kurz nach der Passhöhe erwarteten uns am nächsten Tag drei freundliche, aber leider übermotivierte Zöllner. Nachdem der Papierkrieg erledigt war – ohne Computer wird man auch nicht mit Afghanen verwechselt – wies uns der eine Zöllner an, den ganzen (!) Pfusbusinhalt auf zwei Tischchen auszubreiten. Auf Didiers Bemerkung, das werde aber ganz schön lange dauern, holte er ohne mit der Wimper zu zucken seine Kollegen zur Verstärkung. Einmal leer Schlucken und tief einatmen, dann starteten wir erfolgreich ein Ablenkungsmanöver mit viel Lob über Chile und der einen oder anderen Anekdote aus dem Overlanderleben und bald hatten die drei Señores vor lauter Diskutieren kein Interesse mehr am Durchsuchen, ufffff… In Chile zeigte sich der Vulkan Villarica von seiner schönsten Seite, die Region war aber dermassen mit Touris überfüllt, dass man fast Angst bekam. Wir hatten zum Glück einen Joker im Ärmel. Marcella von der Riverraftingfirma in Futaleufu hatte uns nämlich angeboten, dass wir ein paar Tage auf ihrem Grundstück in Pucon campen dürfen. Dieses Angebot nahmen wir dankend an, leider hat sie vergessen zu erwähnen, dass das an einem Hang gelegene Häusschen nur via eine haarsträubende 4×4-Piste erreichbar ist. Einmal oben war klar, so schnell fahren wir hier nicht wieder runter. Blöd nur, dass in der Kühlbox gähnende Leere herrschte und auch die Wassertanks nur noch halb voll waren. Auf mehreren Streifzügen im Stil von Indiana Jones durch das verwilderte Gebiet suchten wir vergebens nach Wasser, kehrten aber mit zerrissenen Hosen, zerkratzten Beinen und kiloweise Brombeeren und Äpfel zurück zu unserem Basislager. Dank Rationierung des Wassers (über-) lebten wir wunderbar, es lebe das Selbstversorgerleben! Nach drei Tagen liessen wir Chiles Ferienregion Nummer eins mit überfüllten Nationalparks und entsprechenden Nebenerscheinungen hinter uns.

Perfekte Figur: Vulkan Lanin.

Lava als Strand, Asche in der Luft an der Laguna Verde.

Auch der Villarica ist nicht von schlechten Eltern.

Also steuerten wir der Küste entgegen und verbrachten auf der Fahrt in den Norden einige Tage am Meer. Der Pazifik mit seinen schwarzen Stränden, den Klippen und den beeindruckenden (und saukalten) Wellen war der Hammer. Das Inland jedoch ist eine einzige Pinien- und Eukalyptusplantage und zusammen mit den Cellulosefabriken alles andere als eine Augenweide. Krass, wie die Natur hier ausgebeutet wird. Auch die Siedlungen machten nur wenige Kilometer von den Tourismuszentren entfernt einen ziemlich ärmlichen Eindruck, dafür fielen auch die Preise von Lebens- und Genussmitteln deutlich und die Menschen waren freundlich und aufgestellt. Die Gegend ist noch von vielen Mapuche, einem Urvolk, bewohnt und wir Blondinen mit der komischen Autonummer waren wieder einmal richtige Exoten. Zwischendurch wurden wir auf ein Glas Wein eingeladen und stets ergaben sich spannende Gespräche.

Wunderbarer Outdoor-Werkplatz.

Abend am Strand.

Ohne Worte.

Der Pazifik tobt sich aus.

Wenn auch nur drei Sekunden: Wir waren drinn!!

Jaja, hier wird noch mit Ochsen gearbeitet.

Telefonisch erreichten wir Luis und Maria Elena, welche wir auf der Osterinsel kennengelernt hatten, gerade noch knapp vor ihren Ferien und so machten wir uns schleunigst auf in Richtung Santiago. Wir trafen die beiden in einem Aussenquartier der Grossstadt und wurden zuerst zu Maria Elenas Wohnung eskortiert. Während wir drinnen duschten, assen und relaxten verursachte der Pfusbus vor der Siedlung einen Aufruhr. Ein Nachbar glaubte seine Ausfahrt von diesem Ausländer versperrt und alarmierte die Polizei. Als wir ahnungslos aufbrachen, fuhren die Carabineros tatsächlich gerade vor, hatte aber für den Choleriker nur ein Kopfschütteln übrig. Sie erklärten, dass ginge sie also wirklich nichts an und die Ausländer seien ja schon daran, wegzufahren. Auf dem kleinen Vorplatz war es Didier problemlos möglich, den Pfusbus zu wenden und man fragte sich, weshalb der Mann hier mit seinem Kleinauto nicht hätte herausfahren können.  Maria Elena blieb aber eine lange Diskussion mit dem Herrn Nachbarn nicht erspart. Parkiertechnisch ging es sogleich weiter mit Herausforderungen. Wir erreichten das Haus von Luis und seiner Mutter Soledad und machten uns daran, den Pfusbus in der engen Einfahrt zu parkieren. Nach einigen Versuchen gelang dies schlussendlich und wir hatten so unseren Campingplatz für die nächsten paar Tage in Santiago gefunden.

Perfekt eingepasst.

Das Häusschen von Luis und Soledad steht in einem typischen Aussenquartier.

Den nächsten Tag starteten wir mit Sightseeing. Luis, Maria Elena und ihr Kollege Sergio nahmen extra einen Tag frei und zeigten uns die Innenstadt Santiagos in einem perfekten Mix aus touristischen und unbekannten Attraktionen. Wir trotzten der brütenden Hitze mit Pausen unter Palmen und Mote con Huesillo, dem chilenischen Nationalerfrischungsgetränk aus Pfirsich und Weizen. Wie konnte es anders sein, beendeten wir den Tag spät am nächsten Morgen mit einer Parilla.

Palacio de La Moneda. Hier wurde Allende 1973 geputscht.

Über die Millionenstadt…

…wacht die die Jungfrau auf dem Cerro San Cristobal.

Zwei Touristen mit drei Guides: Sergio, Luis, Maria Elena und wir. Muchas gracias, chicos!

Parilla-Jefe Luis.

Der Marktstand von Soledad mit ihrem Papi.

Luis und Maria Elena reisten am nächsten Morgen früh ab in die Ferien, während wir herzlich als Ersatz-Kinder aufgenommen und von Soledad, einer richtigen chilenischen Mammi, kulinarisch verwöhnt wurden. Im Gegenzug kochten wir die eine oder andere Schweizer Spezialität. Während den folgenden Tagen genossen wir die Vorzüge einer Dusche, nutzten ausgiebig die Waschmaschine und unternahmen alleine oder mit Soledad und Sergio immer wieder kleine Ausflüge in die Nachbarschaft. Spannend war es auf der Feria, einem kunterbunten Strassenmarkt, wo Soledad einen Stand betreibt und von Secondhand-Kleidern über Duschbrausen bis zu lebenden Küken und Wassermelonen alles feilgeboten wird. Einladungen zum Essen beim Grossvater und weiteren Bekannten der Familie und die Einweihung in Geheimnisse der chilenischen Küche rundeten unsere Integration ins chilenische Familienleben wunderbar ab. Und die ganze Zeit assen wir Avocados bis uns die Ohren wackelten, miamm!

Liebe Grüsse!
Barbara und Didier

PS: Schaut euch hier den Film von unseren Kletterfreunden aus El Chaltén an. Der Anfänger mit der gelben Jacke ist Didier.

San Martin de los Andes, 08.02.2012, 40’900 km

Buenos dias señoras y señores!
Was ist mit Chaiten? Gibt es das Dorf noch? Ist dort nur noch Mondlandschaft? Hat die Regierung wie angedroht alle Einwohner zwangsumgesiedelt? Die Reisebücher waren veraltet, Blogberichte von anderen Reisenden ebenfalls und die Chilenen selbst übertrafen einander mit Gerüchten und Halbwahrheiten. Fest stand nur, in Chaiten steht einer der zurzeit aktivsten Vulkane der Erde. Also nichts wie hin. Tatsächlich gibt es Chaiten noch. Alles ist im Wiederaufbau und Benzin und Lebensmittel waren problemlos aufzutreiben. Hoch über dem Dorf thront der stets mehr oder weniger rauchende gleichnamige Vulkan, ein Berg von dem die meisten Einheimischen nicht einmal wussten, dass es ein Vulkan ist. Der Ausbruch von 2008 machte das Dorf weltbekannt, glücklicherweise kamen damals keine Menschen ums Leben.

Schafft das der Pfusbus? –klar!

Spuren des Vulkanausbruchs in Chaiten.

Klar mussten wir den Abstecher nach Santa Barbara machen.

Santa Barbara Beach.

Das nächste Mysterium: Wo ist der Pumalin Park? Dieser Park wurde von Doug Tompkins, dem Gründer von Esprit und Northface initiiert. Er und reiche Mitstreiter kaufen so viel Land wie möglich auf, um es als Naturpark vor dem Zugriff der Menschen zu schützen. Bedrohungen gibt es in dieser Gegend genug: Pläne sind vorhanden und teilweise schon in der Umsetzung, neue Strassen zu bauen oder alles zwecks Energiegewinnung unter Wasser zu setzen. Immer wieder werden neue Rohstoffe entdeckt und ohne Rücksicht auf Verluste ausgebeutet. Was die Natur freut, ärgert die Politiker und Industriellen, weshalb Pumalin mit jeder Menge behördlicher Wiederstände zu kämpfen hat und auch in keiner staatlichen Touri-Info auftaucht. Wir fanden den Park trotzdem und waren auf Anhieb fasziniert. Von der Ordnung auf den (obligatorischen, aber günstigen und superschönen) Campingplätzen, vom parkeigenen Supermarkt (welcher gebaut wurden, als die Regierung die Gegend von der Aussenwelt abschneiden liess), von der Kompetenz der Park Ranger (da hatten wir ja schon anderes erlebt), vom Konzept Gratiseintritt für jedermann, von den Naturlehrpfaden, von der Schönheit der Natur und den faszinierenden aktiven und inaktiven Vulkanen. Höhepunkt war die Besteigung einer Flanke des Chaiten-Vulkans in einer saumässig steilen Wanderung. Zwei Schritte rauf, einen runter, das Bimsstein-Asche-Kieselgemisch hatte es in sich. Der Lohn waren eine wunderbare Aussicht bis zum Meer, eine faszinierende Mondlandschaft um uns herum und der Vulkanschlot zum Greifen nah. Wie in solchen Fällen typisch, war in Sachen Rauchproduktion allerdings just als wir oben waren, tote Hose und dem Vulkan entstieg nur ein warmes Lüftchen. Am nächsten Tag sah dies schon wieder ganz anders aus und nur unsere müden Beine verhinderten einen erneuten Aufstieg zu Fotozwecken.

Tag 1: Der Chaiten gibt Vollgas.

Die Vulkanasche vergiftete oder erstickte ganze Waldstücke.

Spielverderber. Nur warme Luft, als wir oben sind!

Tag 3: Wieder vergnügt am Räuchlen.

Beim Einkaufen trafen wir auf Kiki und Peco aus Futaleufu, welche uns eine Ermässigung und gratis campen bei ihrer Lodge anboten, wenn wir bei ihnen eine Riverraftingtour buchen. Futaleufu gilt als das Whitewater-Paradies schlechthin. Also nichts wie hin, es regnete seit zwei Tagen in Strömen (das erste Mal überhaupt auf der Carretera!) und nass wird man beim Rafting ja eh. Wir parkten den Pfusbus im Garten der Lodge, um uns Tags darauf in die Fluten zu stürzen. Unserem wachsamen Auge entging allerdings nicht, dass der Wasserpegel deutlich gestiegen war seit dem Vorabend. Kein Wunder nach drei Tagen Dauerregen. Die Crew meinte dazu lachend, erst jetzt sei der Futaleufu der richtige Futaleufu. Wegen der langen Trockenperiode sei er in den letzten Tagen so zahm geworden, dass sie sogar mit Familien auf den Fluss gingen. Dass unser Boot aus Sicherheitsgründen noch von zwei Kajaks und einem Rafting-Katamaran begleitet wurde, hat uns dann doch etwas zu denken gegeben. Aber wie sagt man so schön: No risk, no fön. Die erste halbe Stunde war der Hammer. Wir fetzten durch die wilden Wellen, das Adrenalin rauschte durch den Körper und auch als unser holländischer Mitpassagier Bastian nach einem Tauchgang erfolgreich zurück im Boot war, waren alle noch am Lachen. Das änderte sich allerdings schlagartig, waren wir doch plötzlich unter dem gekippten Boot statt drin und die Luft ging schneller aus, als einem lieb war. Bis Barbara es endlich hervor schaffte, dauerte es eine gefühlte Ewigkeit. Die folgende Szene war denn auch filmreif. Es fehlten nur wenige Zentimeter bis zu Didiers rettender Hand, bevor es wasserrutschbahnmässig doch alleine weiter den Fluss ab ging. Kanute Adam half schliesslich aus der Patsche. Nur zehn Minuten später ging die ganze Crew erneut über Bord. Diesmal schafften es die Guides Josh und Peco sowie Barbara zurück ins Boot, doch Didier verbrachte die beiden folgenden Stromschnellenserien im bzw. unter Wasser. Mit einer Einstufung von 4+ ein wilder Ritt! Auch dem Riverrafting erprobten Bastian verging das Lachen, war er doch über 12 Sekunden in einer Wasserwalze und fürchtete um sein Leben. Zurück in der Lodge gab es einen wohlverdienten Spaghettiplausch und beim Fachsimpeln mit den Wildwassercracks fühlten wir uns fast ein bisschen wie in den guten alten Zeiten in El Chalten, nur dass sich damals alles ums Bergsteigen drehte.

Vorher. Das Abenteuer ruft.

Unsere Sicherheitseskorte. Braucht‘s das wirklich?

Während. Hier kippt es uns das zweite Mal. Ab genau diesem Moment waren wir die nächsten Minuten mit „Oben bleiben“ und Wasser schlucken beschäftigt.

Nachher. Ohne Worte.

Der Grenzübertritt nach Argentinien versprach zur Abwechslung wieder einmal etwas Spannung.
Der Herr Beamte (freundlich): Von wo kommt ihr?
Wir (freundlich): Aus der Schweiz.
Er: Im Computer steht Afghanistan.
Wir (erstaunt): Nein, wir sind aus der Schweiz!
Er (streicht sich nachdenklich am Schnauz): In dem Fall seid ihr Schweden.
Wir (bestimmt freundlich): Nein, in dem Fall sind wir Schweizer!
Er: Aber im Computer steht Afghanistan!
Wir: ???!
Er zu seinem Kollegen: Was sind denn Schweden?
Der Herr Kollege: Schweden sind die aus Schweden, Schweizer die aus der Schweiz.
Er (rückt Lesebrille zurecht): Grummel, grummel…
Schliesslich druckte der Herr Beamte die Papiere aus, wie sie waren, strich Afghanistan von Hand durch und schrieb Schweiz hin. Ob Afghanen, Schweden oder Schweizer, Hauptsache Europäer!

Voller Elan steuerten wir den Pfusbus (nach einem kurzen Boxenstopp wieder mit funktionierenden Kilometerzähler und Tacho) in den Nationalpark Los Alerces. Die Baumriesen mit dem selben Namen können bis zu 4000 Jahre alt werden, die Bestände wurden aber früher wegen der hervorragenden Holzqualität radikal gerodet. Der Nationalpark ist dazu da, die verbleibenden Wälder zu schützen. Nachdem man von uns Gringos an einer Barriere einen saftigen Eintrittspreis verlangte (für die Einheimischen ist es gratis), die Ernüchterung: Im ganzen Park gibt es gerade mal zwei Alercen zu sehen, die eine blutjunge 300 und die andere jugendliche 800 Jahre alt! Als man uns auf einem Parkplatz nochmals Pesos abknöpfen wollte, verstanden wir plötzlich kein Wort Spanisch mehr. Pesos? Ist das etwas zum Essen?

Die 300 Jahre junge Alerce.

Zirkus-Kleinkunst auf dem Hippiecamping.

Weiter zog es uns ins ehemalige Hippiedorf El Bolson, heute ein buntes Gemisch aus Althippies, Möchtegernhippies und vor allem vielen Touristen. Nach ein paar Stunden auf dem berühmten aber irgendwie nicht sonderlich beeindruckenden Artesania-Markt zogen wir uns auf einen abgelegenen Hippie-Campingplatz zurück, wo die kleinste Verkaufseinheit vom selbstgebrauten Bier eine Literflasche ist und ein Zweipersonenzirkus abends den wenigen Anwesenden unter freiem Himmel eine herrlich naive Show bot.

Der Entscheid, um das Touristenmekka Bariloche einen Bogen zu machen, fiel uns leicht: Erstens hatten wir in El Bolson bereits wieder genug Zivilisationsluft geschnuppert und zweitens warnten uns Einheimische und Touristen gleichermassen davor, den Pfusbus in Bariloche auch nur drei Sekunden aus den Augen zu lassen. Aber erstens kommt es anders, und zweitens, na Ihr wisst schon. Schliesslich waren wir drei Tage dort, und was für welche. Am ersten Tag feierten wir ein freudiges Wiedersehen mit Anouk und Bram, welche nicht nur wieder ohne Rob, sondern auch ohne Landrover unterwegs waren. Es war nach zwei Jahren Overlanderleben ihr erster Tag als Backpacker, und bereits hatten sie die Nase voll. Können wir gut verstehen! Morgens um drei waren wir dann alle voll, allerdings in anderem Sinn. Tags darauf ging es Schlag auf Schlag: Erst wurde der Pfusbus mit den zwei Backpackernovizen und ihren beiden Rucksäcken beladen. Dann füllten Anouk und Barbara wieder mal einen Einkaufswagen, mittlerweile sind die beiden ja alte Hasen in diesem Geschäft. Schliesslich verluden wir auch noch Patricia, Barbaras Busenfreundin aus der Heimat, und ihren Freund Philipp mit ihren beiden Rucksäcken in den Pfusbus, was definitiv zu einem neuen Laderekord führte! Reif für das Guinnessbuch der Rekorde war es trotzdem nicht, in Zentralasien hätten mindestens noch 15 Personen mehr reingepasst. Zu sechst machten wir uns also auf die Suche nach einer Cabaña, so nennt man die südamerikanischen Ferienhäusschen. Um Bariloche gibt es sicher eine Million davon, wegen dem Asche spuckenden Vulkan Puyehue stehen aber auch jetzt mitten in der Hochsaison viele frei, sehr zum Leidwesen der Besitzer. Das ist vor allem auf die viele Negativwerbung zurückzuführen, denn meistens ist die Luft rein. Die Suche war dann trotzdem nicht ganz so einfach, weil meistens vier der sechs Betten für Kinder gedacht sind, wo nur Barbara reingepasst hätte, die einzige in der Gruppe unter 1.80 Meter! Schliesslich kamen wir in einer hübschen Cabaña von Lucia und ihrem Mann unter und verbrachten eine wunderbare Zeit mit Quatschen, einer Parilla und Geburtstagstorte essen.

Nesthäkchen Anouk feiert Geburi.

War toll, Euch alle zu sehen! Hasta luego!

Die Stunden vergingen viel zu schnell und schon hiess es wieder Abschied nehmen: Für Anouk und Bram ging es nach zwei Jahren on the road langsam aber sicher Richtung Heimat, Patricia und Philipp setzten ihre Südamerikareise fort Richtung Süden und wir rollten weiter in den Norden. Auf der Routa de los Siete Lagos ging es zuerst mal rein in die Aschewolke vom Puyehue, die regelmässig den südamerikanischen Flugverkehr lahmlegt, als hätte dieser nicht schon so genug Probleme mit der Zuverlässigkeit. Der Spuk war schon nach wenigen Kilometern vorbei und wenigstens visuell lange nicht so schlimm, wie uns immer wieder weis gemacht wurde. Das ganze Gebiet ist ein einziger riesiger Nationalpark und campen nur an ausgewiesenen Plätzen gestattet. Der erste Stellplatz war paradiesisch, direkt am See, weit und breit keine Menschenseele und wundersamerweise nicht zugemüllt.

Blick aus dem Pfusbus-Schlafzimmer. So macht aufstehen Spass!

Geisterstimmung in der Aschewolke.

Der zweite Platz war ebenfalls wunderbar gelegen, hatte aber wie die allermeisten Plätze, wo die Argentinier und Chilenen mit dem Auto hinkommen, zwei Haken: Erstens war alles mit Abfall übersät und zweitens ist es insbesondere Nachts lauter als in einer Disco. Da helfen nicht einmal mehr die Oropax! Wir werden nie verstehen, wie man in dieser wunderbaren und friedlichen Umgebung jeglichen Müll inkl. menschliche Aussonderungen einfach liegen lassen kann, Bäume zur Feuerholzgewinnung massakriert werden und die Musik rund um die Uhr aus den Boxen dröhnt, ohne jegliche Rücksicht auf Natur und andere Camper. Zum allerersten Mal auf unserer Reise krochen wir mitten in der Nacht wieder aus den Schlafsäcken, um ein anderes Pfusplätzchen zu suchen. Es war dann zwar illegal, aber herrlich ruhig!
Gute Nacht und bis zum nächsten Mal, die Pfusbüssler

(Foto zur besseren Illustration geringfügig nachbearbeitet)

Puyuhuapi, 22.01.2012, 39’810 km

Was tut man, wenn man bis ans Ende der Welt fährt und merkt, dass dort eigentlich gar nichts besonderes zu finden ist?

Wir hatten ja ganz genau auf der Karte nachgeschaut und gemerkt, dass die wunderschöne und wilde Gegend hinter der Estancia Harberton (siehe letzter Blog) südlicher liegt, als das eigentlich als Ende der Welt angepriesene Ushuaia. So gesehen, konnte es nach unseren Tagen in der Einsamkeit eigentlich nicht mehr südlicher und nicht mehr besser kommen, als wir in Ushuaia einfuhren. Leider wurden wir nicht positiv überrascht, die Stadt hat uns nicht sonderlich gut gefallen. Das obligate Foto „Fin del Mundo“ liessen wir uns natürlich trotzdem nicht entgehen, auf die sonst touristisch obligatorischen Bootstouren in den Beaglekanal verzichteten wir aber dankend. Wir hatten vorher schon alle dort eventuell sichtbaren Tiere mit Hilfe des Pfusbus oder per Pedes gesehen und liessen die Pesos dort wo sie waren, in unseren Portemonnaies. Eine richtige Tour in die Antarktis wäre hingegen schon was gewesen, allerdings reichte dafür unser Budget nun doch nicht mehr aus; ab 4000 USD pro Person, last Minute versteht sich.

Touristisch gesehen jetzt erst am Ende der Welt.

Könnte auch Bümpliz sein, ausser dass es am Ende der Welt liegt: Ushuaia.

Der Hafen hingegen, der hat Charme.

Wir beschlossen nach Ushuaia einige Tage den Bleifuss einzulegen, um baldmöglichst in Chile die Carretera Austral in Angriff nehmen zu können. Die Nationalparks im Südwesten hatten wir ja alle schon wohlweislich vor der Tourismushochsaison besucht, weshalb wir dem Atlantik folgend nach Norden und dann wieder westlich in Richtung Anden fuhren. Wie schon in Asien folgten wir also auch in Südamerika stilistisch und geografisch einer 8, wieso jetzt noch etwas neues anfangen? Begleitet wurden wir für zwei von drei Autotagen von John und Micah aus Texas. Die beiden Hitchhiker verdienten sich ihre Passage, indem sie während der Fahrt stets für frischen Mate oder Kaffee sorgten. Sowieso liess sich die öde Pampa Patagoniens zu viert psychologisch einfacher durchqueren, konnten doch drei Passagiere gleichzeitig den gelangweilten Fahrer vor Kurven warnen (im Schnitt etwa zwei Kurven pro Tag). Der die ganze Zeit über hartnäckige Gegenwind trieb den Pfusbus zu Höchstleitungen an, wir hätten nie geglaubt, dass unser Kleiner so viel saufen kann. Aber das ist ausnahmsweise ok, schliesslich fährt er uns seit bald 40‘000 km souverän durch die Welt. Tanken ist in Argentinien übrigens so was wie eine Lotterie: Die Hälfte aller angepeilten Tankstellen – und wir peilen mittlerweile jede an – haben keinen Sprit. Das macht das Leben on the road zwar nicht einfacher, aber definitiv spannender. Die nötigen drei Grenzübergänge bis nach Chile Chico absolvierten wir und der Pfusbus souverän, einzig eine Zwiebel musste daran glauben. Sie wurde vor der fachgerechten Entsorgung noch grammgenau gewogen und protokolliert, soviel Korrektheit muss in Chile schon sein. Unsere Alibipackung abgelaufenen Parmesan, welche wir immer allen chilenischen Zöllnern proaktiv entgegenstrecken, haben wir hingegen immer noch in der Kühlbox!

Technisch schwierigste Passage in der Pampa: Kurve und Hügel gleichzeitig.

Mateista und Barista John macht sich gut im Pfusbus.

Bevor die eigentliche Carretera Austral beginnt, folgt die Strasse zuerst noch dem Lago Buenos Aires auf argentinischer Seite, respektive dem Lago General Carrera auf chilenischer Seite (es handelt sich natürlich um den gleichen See, den zweitgrössten in Südamerika). Barbaras Magen nutze unseren ersten Pfusplatz auf chilenischer Seite, um zu rebellieren, worauf wir einen Tag aussetzten und Didier aus Langeweile jede Menge am Pfusbus und Inhalt verbesserte oder flickte. Wir sind am Zeitpunkt, wo sich zeigt, welches Material auch nach fast einem Jahr Dauereinsatz noch nicht schlapp macht. Blöderweise muss jedes schlapp machende Teil geflickt, ersetzt oder im Notfall ignoriert werden, was uns auf Trab hält. Ein Hoch auf die Erfinder von Nadel und Faden, Klebeband, Silikon, WD40 und Flüssigmetall. Und ja, auch das Swiss Army Material hält nicht immer durch, wenigstens war es im Gegensatz zu einigem hochtechnologischen Trekkingmaterial billig.

Der Weg ist das Ziel am Lago General Carrera.

Bootsfahrt zu den Catedrales de Marmol mit…

…exklusivem Badevergnügen.

Die Carretera Austral bietet dem Auge allerlei; verschneite Gipfel, hängende Gletscher, stahlblaue Seen, üppiges Grün. Ganz so abenteuerlich wie nach all dem Gelesenen und Gehörten angenommen, ist sie allerdings nicht (mehr). In den Dörfern gibt es alles zu finden, was der Reisende begehrt, das Verkehrsaufkommen ist überraschend gross (und aggressiv) und schier jeder Fleck ein Privatgrundstück. An der nonstop abgezäunten Carretera ein schönes Pfusplätzchen zu finden, wird des Öfteren zur Herausforderung, damit haben wir nicht gerechnet. Aber wer sucht, der findet. Zum Beispiel auf einem Abstecher ins Valle de los Exploradores. Dort liess es sich wunderbar wild campen, was wir bei schönstem Wetter auch ausgiebig taten. Direkt am Fluss, umgeben von dichtem Urwald und steilen Bergen mit 100 Meter hohen Wasserfällen fühlten wir uns wie in der Wunderwelt von Avatar, herrlich.

Unterwegs im Tal der Entdecker.

Blaue Wesen sind keine aufgetaucht.

Lagerfeuerpizza.

Nebst der schönen Umgebung sind es aber vor allem die Begegnungen mit den Einheimischen, die unsere Reise immer wieder so speziell machen. Zum Beispiel mit dem achtzehnjährigen Miguel, der uns gleich einlud mit seinem Vater, den Brüdern und einem Freund des Vaters auf einem herrlichen Privatgrundstück direkt am Fluss zu campen. Wir haben mit den Jungs über dem Feuer Marshmallows gebraten und bis spät in die Nacht über Gott und die Welt und Fussball und Fischen diskutiert. Oder mit einem Gaucho, der uns zu einem Glas Wein viel über sein Leben erzählt hat, wir aber wegen dem Tempo und der undeutlichen Aussprache leider nur ungefähr die Hälfte mitgekriegt haben. Natürlich musste sich Barbara beim Verabschieden noch auf das Pferd setzen, das kennen wir doch von irgendwo her? Hier in Südamerika treffen wir aber verhältnismässig auch auf sehr viele Europäer mit eigenen zwei oder vier Rädern. Auf der Carretera Austral ist der Fahrradfahreranteil auffällig hoch, Chapeau sagen wir bei diesen Schotterpisten und unzähligen Hügeln da nur. Schade einfach, dass wir unsere Sprachschulgspändli Anna und Beni aus Basel verpasst haben, die beiden radeln jetzt wohl schon durch Feuerland.

Grasen in unserem Garten: Alpakas.

Südamerikanischer Cowboy.

Miguel und seine Männer. Es fehlt Boxerhündin Mafalda.

In Cohayque machten wir wiedermal ein paar Stunden in einer Garage rast, der Motor benötigte neues Öl und die Federung dringend neue Gummipuffer. Die Mechaniker kümmerten sich zu viert um den Pfusbus und unser Mechanikerspanischwortschatz nahm innert kurzer Zeit erstaunliche Ausmasse an. Im topmodernen Heimwerkerparadies kaufte sich Didier schliesslich das längst gewünschte Werkzeugset und glücklich und zufrieden cruisten Pfusbus und Crew über die tadellose Teerstrasse gen Norden. An einer der sehr seltenen Kreuzungen war dann urplötzlich fertig lustig und Didier manöverierte den Pfusbus über eine enge, kurvenreiche Holperpiste mitten hinein in dichten Dschungel. Da hat uns unsere Strassenkarte ja wiedermal einen schönen Streich gespielt, rechneten wir doch noch mit 200 Kilometer mehr auf Teer.

Dschungelpfusplätzchen mit Rund-um-die-Uhr-Unterhaltung: Erst die Vögel, dann die Frösche.

Size matters!

Wasserfall, Gletscher, Urwald, alles auf einmal.

Eine ausgediente Schuttablage auf einer winzigen Lichtung im dichten Urwald wurde dank der Pflanzen- und Vogelwelt zu einem der exotischsten Pfusplätze überhaupt. Fasziniert von der Umgebung machten wir uns am nächsten Tag auf zu einer Wanderung. Erst ging es durch dichten Urwald, dann wurde auf einmal der Blick frei zu einem hängenden Gletscher mit riesigem Wasserfall. Auf der anderen Seite Fjorde des Pazifiks; schon verrückt, was die Natur auf engstem Raum alles bietet. Wir sind gespannt, was noch kommen wird!

Tschau, Barbara und Didier

Ushuaia, 05.01.2012, 37’200 km

Hola a todos!
Wir melden uns gesund und zufrieden aus Ushuaia oder, wie man so schön sagt, vom Ende der Welt. Dass dem so ist, ist nicht selbstverständlich, gerieten wir doch wegen einem Waldbrand im Torres del Paine Nationalpark das erste Mal so richtig in Schwierigkeiten. Im Nachhinein fühlt es sich an wie ein schlechter Film, aber zum Glück einer mit Happy End!

Jetzt knüpfen wir aber zuerst an den letzten Post an: Nachdem wir uns schliesslich von El Chalten und dem Centro Alpino lösen konnten, rollten wir mit Lorenz als Passagier aus dem Dörfchen heraus und wen sehen wir da vor dem Parkrangerhaus? Den Dodge von Manu und Kai! Zu gerne hätten wir erneut ein paar Tage miteinander verbracht, aber uns zog es in den Süden, sie in den Norden. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge ging es dann endgültig los nach El Calafate, nicht ohne dass uns Lorenz unterwegs in der legendären Estancia La Leona noch eine Empanada spendierte. Tags darauf hiess es schon wieder Tschüss sagen, Lorenz flog nach Hause und wir fuhren dem Perito Moreno Gletscher entgegen. Waren die Touribusse erst mal weg, hatten wir den 5 Kilometer breiten und 60 Meter hohen in einen See kalbenden Gletscher für uns alleine. Was für ein Schauspiel uns da geboten wurde! Die Eismassen ächzten und knarrten, immer wieder fielen riesige Brocken ins Wasser, beim Aufprall tönte es wie Feuerwerk. Ab und zu brachen ganze Wände weg, dann zerriss die Luft wie bei einem heftigen Donnerschlag. Erst kurz bevor sich die ersten Erfrierungserscheinungen bemerkbar machten, verzogen wir uns in das zum guten Glück windstille Pfusbusinnere, nur um am nächsten Morgen sofort wieder Zeugen des faszinierenden Schauspiels zu werden.

Nach Perito Moreno Dorf und Perito Moreno Nationalpark also auf zum Perito Moreno Gletscher.

Judihui, hier wird ganz grosses Gletscher-Kino geboten!

Flutwelle nach Monsterabbruch.

Irgendwann haben wir uns dann doch losreissen müssen, hatten wir doch am 23. Dezember in Puerto Natales ein Rendezvous mit unseren holländischen Freunden. Denn wo sonst wenn nicht in Puerto Natales trifft man sich für Weihnachten? Doch vorher noch eine kleine Nebenbemerkung zum Grenzübergang: Man hört ja allerhand haarsträubende Geschichten über die chilenischen Zöllner betreffend Lebensmittel- und Drogenkontrollen. Denn mal abgesehen von den naheliegenden Dingen wie Waffen und Drogen ist in diesem Land auch die Einfuhr von Früchten, Gemüsen, tierischen Produkten, Holz, Steinen etc. streng verboten. Für unseren ersten Grenzübertritt entschieden wir uns für eine offensive Strategie und legten den Rest Parmesan, eine halbe Zwiebel und zwei Kartoffeln gut sichtbar bereit, damit der Kontrolleur hoffentlich vor einer gründlicheren Durchsuchung absieht. Nach rekordverdächtigen fünfzehn Minuten waren wir mit (!) Parmesan, Zwiebel, Kartoffeln, Geburtstagsgratulationen für Didier und Kugelschreiber für Barbara im neuen Land. Bienvenidos en Chile!

Nach einigem Herumkurven in Puerto Natales fiesen Einbahnstrassen fanden wir schliesslich den grünweissen Landrover mit seinen Besitzern Anouk und Bram sowie ihrem temporären Reisegspändli Rob. Nach einem grossen Hallo stürzten sich die Mädels in den rammelvollen Supermarkt um 90 Minuten später einen überquellenden Einkaufswagen rauszukarren. Das arme Ding stand kurz vor dem Kollaps. Den Jungs war sofort klar: Uns wird an nichts mangeln während den Festtagen! Auf einer kleinen Waldlichtung auf einem Hügel nahe der Laguna Sofia richteten wir zu fünft unser Weihnachtscamp ein. Der mit viel Liebe und noch viel mehr Phantasie geschmückte Tannenbaum war in Wahrheit eine 20-Meter-Buche und hätte besser zu einer Hippie-Party als an ein Weihnachtsfest gepasst. Egal, die Festivitäten starteten sowieso mit Didiers Geburtstag. Die gegrillten Hamburger waren klasse und das Camp wurde umgehend auf den Namen Hamburger Hill getauft. Die Ideen für neue Toasts wollten und wollten nicht ausgehen, genauso wie das etwas überdimensional geratene Lagerfeuer. Dementsprechend spät endete der erste Abend. Das Niveau von Stimmung, Alkohol- und Nahrungszunahme blieb auch am 24. und 25. Dezember konstant hoch, einzig das Feuer wurde aus Sicherheitsgründen ein bisschen redimensioniert. Auch wenn es nicht wirklich weihnachtete, die Tage auf Hamburger Hill waren wunderbar entspannend und lustig. Die Sonne schien, der Wind war gnädig und nebst gut Essen und Trinken blieb auch immer mal wieder Zeit um ein Backgammon zu spielen oder eine Seite zu lesen. Irgendwie verständlich, dass Overlander-Novize Rob sich nach den drei Tagen nicht erklären konnte, warum wir vier zwischendurch über das ach so strenge Overlanderleben jammern…

Trotz vollem Einsatz: 9 von 10 Flamen und 1 von 2 Ballons überlebten den Gang bis zum Geburtstagskind nicht…

Hamburger Hill.

Am 26. Dezember um 9 Uhr morgens erwartete die Pfusbuscrew im Hafen von Puerto Natales die Fähre aus Puerto Montt, auf welcher sich aller Wahrscheinlichkeit nach Lukas und sein Bike befinden sollten. Die Fähre liess sich um 17 Uhr am Horizont blicken, war um 18 Uhr im Hafen, spuckte um 19 Uhr die Rucksacktouristen aus, um 20 Uhr einige Camions und um 21 Uhr – wir wagten kaum mehr daran zu glauben – Lukas und seinen Drahtesel. So viel zu chilenischer Schiffsfahrt. Immerhin lernten wir dank unseren holländischen Freunden während der Warterei ein neues Kartenspiel kennen mit dem passenden Namen Shithead… Die Idee, zu sechst in den Nationalpark Torres del Paine zu fahren, mussten wir begraben, aber immerhin reichte es noch für eine gemütliche Hamburgerbrätlerei an der Laguna Sofia.

Studententreff in Patagonien.

Viel Betrieb an der Laguna Sofia.

Am nächsten Tag verabschiedeten wir uns von Lukas und unser holländisch-schweizerisches Reisegrüppchen holperte den berühmten Torres del Paine im gleichnamigen Nationalpark entgegen. Der Ausflug sollte zum bisher aufregendsten Abenteuer unseres Trips werden. Am Lago Grey erblickten wir als erstes das Opernhaus von Sydney, ob die drüben in Australien es nicht vermissen? Der riesige Eisberg hatte genau dieselbe Form! Dank weiblichem Charme willigten die Parkranger ein, dass Rob sein Zelt trotz Zeltverbot in der Nähe von unseren Fahrzeugen aufschlagen durfte. Leider missachteten am anderen Ufer des Sees vier stupide Touristen das Feuerverbot im furztrockenen Wald, weshalb jeden Augenblick die Feuerwehr auf unserem Parkplatz erwartet wurde. Die Bomberos trafen denn auch ruckzuck ein: Am nächsten Morgen um 6 Uhr! Sie schienen überhaupt nicht gestresst, machten Fotos von sich und unseren exotischen Autos und waren um 8 Uhr, als wir schliesslich aufbrachen, immer noch da. Konnte also nicht so tragisch sein, das mit dem Waldbrand.

Die Cuernos, vorne rechts das Opernhaus von Sydney.

Windsurfen geht hier auch ohne Wasser.

An alle unsere Leser mit schwachen Nerven, jetzt bitte einen Kamillentee trinken oder das nächste Kapitel überspringen!

Für uns alle stand fest, die berühmte fünftägige W-(Völker-)-Wanderung im Park wollten wir uns ersparen, aber zu einem Zweitäger waren alle einverstanden. Die 30 minütige Überfahrt mit dem Katamaran zum Ausgangspunkt riss ein tiefes Loch in unsere Portemonnaies, das Spektakel war dank Orkanböen, Flutwellen und Wassereinbruch schon beinahe das Geld wert. Nett, dass man erst auf der Fähre erfuhr, dass der Wanderweg zum Lago Grey wegen dem Feuer geschlossen sei. Die wissen schon wie zu Geld kommen, die Chilenen. Nachdem wir wiederum gegen gutes Geld unsere Zelte beim Refugio Paine Grande aufgeschlagen hatten, holten wir uns wie es sich als verantwortungsbewusste Wanderer gehört, bei den Rangern Infos zum Wanderweg ins Valle Frances. No problem, no problem hiess es da. Zum ersten Mal hatten wir Rauchgeruch in der Nase, aber hej, das Feuer war ja auf der anderen Seite und meilenweit entfernt. Beim ersten Aussichtspunkt angekommen, machte Barbara wegen dem Knie wie abgemacht kehrt, ein 8-stünder ist einfach noch zu viel des Guten. Didier und Bram entschieden sich mitzugehen, während Anouk und Rob noch bis ganz nach oben wollten. Während der Rückkehr überholte uns ein Päärchen im Stechschritt und erklärte uns, das Refugio Paine Grande würde soeben evakuiert und die letzte Fähre gehe um 18 Uhr. Wir staunten, evakuiert man in Chile nach dem regulären Fahrplan? Eins war klar, bis um sechs würden wir es eh nicht schaffen, und etwa eine Marschstunde hinter uns waren noch Anouk und Rob. Wir nahmen es mit Humor, dann Galgenhumor, und irgendwann versiegte auch dieser. Eingehüllt in dickem Rauch brannten Augen und Lungen, unsere Schritte wurden schneller, die Blicke abwechselnd rechts zum Brand oder nach vorne und hinten gerichtet. Links war der See, das Feuer durfte uns nicht einschliessen! Endlich, wir erreichten den Campingplatz, aber unsere Zelte und das Gepäck waren weg, Scheisse! Beim Refugio herrschte Chaos, die vermeintlich letzte Fähre war gerade am Ablegen. Bram weigerte sich mitzugehen, wir blieben bei ihm. Zuerst mussten wir wissen, wo Anouk und Rob waren. Wurden sie wirklich beim Campamento Italiano aufgehalten, so wie die Ranger sagten? Warum aber wurden wir nicht aufgehalten? Geht denn tatsächlich niemand den Weg ab um sicherzustellen, dass keine Personen mehr unterwegs sind? Warum ist kein Ranger fähig, sich per Funk im Campamento Italiano über den Verbleib von Anouk und Bram zu informieren? Wenn Bram sagte, seine Freundin sei 1.80 Meter gross, dann funkten sie 1.50, wenn er sagte, die Vermissten seien Holländer, dann funkten sie Schweizer etc. etc. Es war zum Verzweifeln. Während Bram und Didier in der Rangerstation schier eine Schlägerei anzettelten, versuchte Barbara ihr Glück bei einer hilfsbereiten Angestellten des Refugios. Doch auch hier: Funkstille. Immerhin kriegte sie Staubmasken gegen die Asche, und auch die Zelte und das Gepäck konnten aus einem grossen Materialhaufen gerettet werden. Der Rauch, beim Refugio anfangs noch erträglich, wurde immer dichter. Nach fast zwei Stunden kam endlich die Fähre zurück, gleichzeitig sagte man uns, Anouk sei sicher im Campamento Italiano. Stimmte das, oder wollte man uns nur ruhigstellen? Bleiben war keine Option, zusammen mit den Angestellten wurden wir als letzte evakuiert, das Refugio verschwand in orangem Dunst. Auf dem Boot herrschte bei den meisten Freude über die Rettung, bei anderen rannen die Tränen. Verzweiflung wegen dem verlorenen Job, der verlorenen Existenz? Angst um andere Menschen, so wie bei uns? Wir wussten es nicht, aber Barbara hätte dem schamlos fotografierenden Fotografen am liebsten die Kamera zertrümmert. Zurück bei den Autos fuhren wir zur nächsten Rangerstation, aber auch die dort erhaltenen Infos schienen uns viel zu wässrig als dass sie beruhigten. Wir verbrachten eine kurze und schlaflose Nacht auf dem Parkplatz vom Hotel Torres. Um 6 Uhr wollte Bram los, um Anouk und Rob von der anderen Parkseite her entgegenzulaufen, um sicher zu sein, dass seine Freundin wohlauf war. Didier ging mit, während Barbara bei den Autos wartete. Um 10 Uhr hatten sich die vier unterwegs getroffen, um 15 Uhr waren wir alle wieder vereint bei den Autos, endlich konnte auch Barbara aufatmen. Was für eine Erleichterung! Wir erfuhren die Geschichte von Anouk und Rob; ein Guide hatte sie unterwegs aufgesammelt und ihnen mitgeteilt, dass ein Weitergehen lebensgefährlich war. Daher blieben sie über Nacht im Campamento Italiano, wurden von hilfbereiten Menschen aufgenommen und mit Essen und einem Plätzchen im Zelt versorgt. Was sie nicht wussten war, ob wir es geschafft hatten. Also versuchten auch sie Mithilfe eines überforderten Rangers und eines hilfsbereiten Guides verzweifelt, mit uns in Kontakt zu kommen, vergebens. Auch für Anouk und Rob war es eine schlaflose Nacht.

Ankunft beim Campamento: Zelte weg, Rauch da.

Endlich auf dem Schiff. Letzter Blick auf Refugio und Rangerhäusschen, beide werden in Flammen aufgehen.

Wir fuhren so schnell wie möglich weg aus dem Park und richteten unser Lager an der Laguna Azul ein. Nach dem Abendessen war es an der Zeit, die zehn Monate alte „Wir-haben-gerade-ein-wahnsinns-Abenteuer-überlebt-Ovomaltineschokolade“ von Familie Etter aus der Kühlbox zu holen. Barbara erzählte die Geschichte dazu, dann haben wir sie verspiesen, die Überlebens-Ovoschoggi. Danke liebe Etters, die Schoggi war herrlich! Auf das Waldbrandabenteuer hätten wir aber gerne verzichtet. Der Abend verging im Nu, immer wieder diskutierten wir über die Vorkommnisse, man merkte richtig, wie alle fünf das Erlebte verarbeiten mussten. Völlig auf den Felgen wollten wir uns früh zur Ruhe legen, da sahen Anouk und Bram orange Wolken am Himmel, die immer dunkler und dunkler wurden. An der folgenden Krisensitzung wurde mit Karte und Kompass die Distanz zum Feuer errechnet, Windrichtung und –Stärke einbezogen und schliesslich beschlossen, alle zwei Stunden die Lage anhand von klar definierten Regeln zu analysieren. Mit Schlaf nachholen war nichts, wenigstens holte uns auch das Feuer nicht ein. Nachdem am folgenden Morgen Mechaniker Rob zusammen mit Bram und Didier den Pfusbus unter die Lupe genommen hatten, machten wir uns auf in Richtung argentinische Grenze, erneut mit Rauchgeruch in der Nase. Die Rauchwolke von riesigem Ausmass zog sich durchs ganze Tal. Beim Grenzposten nahmen wir schweren Herzens Abschied voneinander, die drei Holländer zogen weiter nach Norden, wir wollten gegen Süden. Eins ist sicher: Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Europa, ob mit oder ohne Robusto!

Abenteuer mit Happy End!

Bald olympisch: Synchronkochen mit Anouk und Barbara.

Buschmechanik mit Rob und Bram (unter Auto).

Wir wollten nur noch eins: So schnell wie möglich so viel wie möglich schlafen! Also fuhren wir zum altbekannten Hamburger Hill, immerhin fast 100 km vom Waldbrand entfernt, und verkrochen uns dort in unsere Schlafsäcke. Geschlafen haben wir mehr schlecht als recht, und beim Frühstücken zogen die ersten Rauchschwaden über die Hügel, das durfte doch nicht wahr sein! Also nichts wie los nach Puerto Natales: Einkaufen, Tanken, mit den Eltern skypen und dann so weit wie möglich weg. Von Rauch und Feuer hatten wir endgültig die Nase voll. An der Magellanstrasse fanden wir ein wunderbar einsames Pfusplätzchen, das Silvestermenu bestand aus Pasta und einem Glas Wein und lange bevor die Uhr Mitternacht schlug, waren wir eingenickt. Im neuen Jahr sind wir trotzdem gut angekommen, und das erst noch einigermassen ausgeruht.

Silvesterstimmung an der Magellanstrasse.

Die Könige der Pinguine.

Trotz vollem Einsatz taugten die von anderen Reisenden erhaltenen Tipps, um gratis Königspinguine zu sehen nichts und wir fanden uns mit gezücktem Portemonnaie vor einem eingezäunten Grundstück wieder. Die Besitzerfamilie verdient sich mit den Pingus ein goldenes Näschen, entschieden sich die 46 Königspinguine vor zwei Jahren gerade ausgerechnet für diesen Flecken Erde. Im Moment brüten 6 Päärchen je ein Ei aus. Während die Mama sich zwei Wochen lang im Meer den Bauch füllt, wärmt der Papa das Ei, dann wird gewechselt. Gleichberechtigung nennt man das wohl.

In Rio Grande mussten wir mit dem Pfusbus zum Toyotadoktor (für Experten: Ein Radlager musste angezogen werden), füllten Tank, Kühlbox und Vorratskammer und weiter ging es flott Richtung Süden. Die Pampa wich Bäumen und Bergen und nach unzähligen Holperkilometern war der Weg plötzlich fertig und es war vor uns, das Ende der Welt (=der südlichste per Auto erreichbare Punkt). Wie es aussieht? Ein Häusschen der Küstenwache und ein Fussballtor! Die drei netten Navy-Señores winkten uns sofort herein, zeigten uns die vorsintflutlichen Arbeitsgeräte und erklärten ihren Job, während auf dem riesigen Flachbildschirm Johnny Depp gerade am Seeräuberlis spielen war. Auf unsere Frage betreffend Übernachtungsplatz meinten sie sofort, natürlich dürft ihr unten am Strand campen, und Feuer machen dürft ihr auch. Wir dankten herzlich fürs erste Angebot und schlugen das zweite bestimmt aus. Feuer? Nein Danke!

Sepp Blatter hätte seine Freude: Am Ende der Welt, ein Fussballtor.

Offensichtlich, woher der Wind hier weht.

Abendstimmung am Arsch der Welt.

Das Pfusplätzchen direkt am Beaglekanal war trotz gelegentlichen Regenschauern wunderschön. Am nächsten Tag schien pünktlich zum Frühstück die Sonne, wir genossen Brötchen und Rührei am Strand während zwei Delphine sich ein paar Meter weiter draussen im Meer die Bäuche vollschlugen. Am nächsten Morgen wiederholte sich das Schauspiel, herrlich. Zur Abwechslung statteten wir der Estancia Harberton einen Besuch ab, der ältesten von Weissen gegründeten Siedlung in Feuerland. Die Führungen, eine über die Siedler aus England, eine über die Meeresbewohner, waren interessant und auch geruchlich abwechslungsreich, besuchten wir doch nebst dem Garten und der Schreinerei auch das Knochenputzhaus. Dort werden die Überreste von angeschwemmten Tieren gesäubert, um dann von Biologen im Labor untersucht zu werden. Die in alten Lebensmittelkartons gelagerten Wal-, Delphin- und Pinguinreste boten doch eher einen makaberen Anblick. Am nächsten Morgen fühlte sich die Temperatur gefährlich nah an der Nullgradgrenze an, und ehe wir uns versahen, kämpfte sich der Pfusbus durch einen ausgewachsenen Schneesturm. Wir fanden, das ging ein bisschen zu weit, lieber Petrus! Jetzt hocken wir in Ushuaia und warten auf besseres Wetter. Am Ende der Welt weiss man eben nie was passiert…

Liebe Grüsse in die ganze Welt, Barbara und Didier

El Calafate, 22.12.2011, 35’380 km

Liebe Familie, liebe Verwandte und Altbekannte aus der Heimat, liebe Neubekannte aus aller Welt und liebe unbekannte Leser

Wir schreiben den 22. Dezember 2011, das Jahr geht dem Ende zu und Weihnachten steht vor der Tür. Exakt der richtige Moment, um Euch allen herzlich zu danken: Für das riesige Interesse an unserem Unterfangen. Für die lieben Kommentare und E-Mails. Für die herzliche Gastfreundschaft und immense Hilfsbereitschaft. Für die spannenden Gespräche und wunderbare Momente ohne Worte. Für die vielen wertvollen Tipps und Tricks. Denn eins wissen wir ganz genau: Ohne Euch wäre diese unsere Reise nicht was sie ist. Und sie ist schlicht das Beste, was uns passieren konnte! Wenn Ihr jetzt also noch nicht so genau wisst, welchen Vorsatz Ihr für das 2012 nehmen sollt, dann hätten wir einen Tipp: Geht reisen!

Doch blicken wir nun zurück auf die vergangenen Wochen, es ist viel passiert! Immer noch mit Manu und Kai unterwegs, rollten wir langsam aber sicher der Atlantiküste nach gegen Süden. Am Cabo dos Bahias waren wir deutlich in der Unterzahl, betrug doch das Verhältnis Mensch zu Pinguin 4:25‘000, wobei der Pinguinanteil erst noch laufend zunahm. Freudig stellten wir nämlich fest, dass sich die ersten Jungen gerade aus ihren Eierschalen zwängten.

Pingu-Paradies.

Alles klar, Grosser?

Nachdem wir mehrere Nächte in unseren in den Orkanböen heftig schaukelnden Fahrzeugen schier seekrank wurden, verschlug es uns zwecks fehlender Alternative zu einer einsam gelegenen Fabrikanlage direkt am Strand. Mathias, der Jefe vor Ort, begrüsste uns  auf Englisch, was uns doch etwas spanisch vorkam. Des Rätsels Lösung: Einige Arbeiterhäuschen der nach wie vor Agaragar produzierenden Fabrik wurden zu einem Ferienresort umfunktioniert. Mathias wies uns sogleich einen windgeschützten Parkplatz vor den Fabrikmauern zu und lud uns ein, die verschiedenen Räumlichkeiten mitzubenutzen. Der Livingroom machte seinem Namen alle Ehre und  Manu und Barbara waren sich sofort einig, da war ein Einrichtungsprofi am Werk. Begeistert vom Ambiente bestellten wir ein Bier wohlweislich ohne nach dem Preis zu fragen – es lässt sich einfach besser geniessen so – und machten es uns in den Armstühlen und auf den Schaffellen bequem. Spanische Nüsschen knappernd liess es sich herrlich in tollen Patagonien-Bildbänden (die Männer) und Einrichtungsmagazinen (die Frauen) schmökern. Auf der ersten von Barbara aufgeschlagenen Seite blickte ihr der auch von uns in Colonia fotografierte rote Oldtimer entgegen (siehe letzter Blog), auf der nächsten Doppelseite Mathias und genau jene Armstühle, in welchen wir gerade sassen. Zufälle gibt’s! Zu fortgeschrittener Stunde zurück in unseren eher praktisch denn stylisch eingerichteten Camionetas taten Manu und Barbara, was frau in der Vorweihnachtszeit so tut: Die Männer aus dem Haus bzw. Auto schicken und Weihnachtsgüezi backen. Wie das geht? Man nehme ein Mödeli gesalzene Butter, ein geschätztes halbes Kilo Mehl, eine Handvoll Zucker aus Kasachstan und zwei aus Südamerika und vermische alles mit der Hälfte von drei verquirlten Eiern. Auswallen funktioniert gut mit einer Glasflasche, zum Ausstechen eignet sich ein Schnapsglas und backen tut man das Ganze in der Bratpfanne. Et voilà. Die Mailänderli schmeckten allerdings ganz und gar nicht nach Mailänderli, so dass sie einen eigenen Namen erhielten: Patagonierli!

Foto vom Foto mit Manu und Kai.

Unsere Lieblingsweihnachtsgüezi 2011: Patagonierli.

Am nächsten Morgen hiess es Abschied nehmen von Manu und Kai und schon rollten wir wieder alleine mit dem Pfusbus durch die Gegend. Wir steuerten unser Gefährt langsam gegen Westen, weg von der Atlantikküste und hin zu den Anden. Weniger Wind gab es deswegen aber nicht. Mal auf der legendären Routa 40, mal auf Nebenfeldwegen rumpelten wir wortwörtlich durch die Pampa und entdeckten zwischendurch immer wieder faszinierende Orte wie versteinerte Wälder oder die Cueva de los Manos. Kaum etwas von Menschenhand geschaffenes in Argentinien ist älter als 200 Jahre, in Patagonien allerdings findet man in Höhlen tausende Jahre alte Graffitis und Airbrushs von den Ureinwohnern.

Sieht aus wie Baum, ist aber Stein, oder doch nicht?

„Primitive Art“: 7000 Jahre alte Handabdrücke.

Unser erstes Andenhighlight sollte der Parque National Perito Moreno werden. Moreno selbst war ein Forscher und nach ihm sind ein Städtchen, ein Gletscher und ein Nationalpark benannt. Ersteres könnte man gut links liegen lassen, wenn dort nicht die letzteTankstelle und Mobileempfang für die nächsten 500 km wären. Wählt man zudem noch den Umweg in den gleichnamigen Nationalpark, wird die Durststrecke nochmals 250 km länger und der Pfusbus stösst trotz zwei Reservekanistern an seine Leistungsgrenze. Kanister 3 und 4 hatten wir anno dazumal verschenkt, schön zu wissen, dass wir damit wenigstens einen Mongolen sehr, sehr glücklich machten. Der Abstecher lohnte sich aber unbedingt. Mit durchschnittlich 1200 Besuchern pro Jahr gehört der Park eher zu den Mauerblümchen, ist aber wunderbar einsam, wild und erst noch gratis. Letzteres ein nicht ganz unwichtiges Merkmal in einem Land, wo Eintritts- und Übernachtungspreise für Ausländer um ein x-faches höher sind als für die Einheimischen. Am hübschen Lago Burmeister richteten wir uns zum Bleiben ein und trafen dabei auf die Holländer Bram und Anouk, das bisher erste Päärchen mit einer ähnlichen Reiseroute. Kein Wunder, kamen wir aus dem Reiseerfahrungen austauschen drei Tage lang gar nicht mehr hinaus. Die Campingstühle verliessen wir nur um Wasser für den Mate zu kochen, Brennholz zu suchen und zu schlafen.

Wer sucht, der findet auch im eingezäunten Patagonien tolle Pfusplätze.

Mit Anouk und Bram. Globetrotter unter sich.

Dank dem Tipp von Familie Wolfen verschlug es uns schliesslich ans Ufer des Lago Cardiel, wo der Wind für zwei Tage Pause einlegte und wir uns in Shorts und Flipflops  ans Grittibänzbacken machten, schliesslich schrieben wir den 6. Dezember. Das Resultat war allerdings eher ernüchternd, zukünftig grillen wir besser wieder Fleisch statt Bänze.
Sollen wir oder sollen wir nicht nach El Chalten, einer der vermeintlichen Touristenhochburgen in Patagonien? Wir entschieden uns für ja, und sollten es nicht bereuen. Das Wetter war bombastisch und bereits von weit her waren die Gipfel des Mount Fitz Roy und Cerro Torre zu erkennen. Wie wir später erfuhren, werden nur ganz wenige Neuankömmlinge mit diesem Panorama beehrt, denn die Region ist für notorisch schlechtes Wetter bekannt.Das Leben meinte es wiedermal sehr gut mit uns, und das nicht nur wettertechnisch: Von unseren Villa-Venus-Freunden bekamen wir den Tipp, beim Centro Alpino vorbei zu gehen und nach Carsten zu fragen. Also los, doch Carsten war gerade für länger nicht da. Dafür waren da: Seilschaft 1 bestehend aus Päde, Andy, Lorenz und Andi, Seilschaft 2 bestehend aus Roger und Simon und Seilschaft 3 bestehend aus Marcel und Stefan. Alles Schweizer ausser dem Südtiroler Simon, alles leidenschafliche Kletterer und alle mit grossen Bergsteigerplänen in Patagonien. Obwohl, oder gerade weil wir von der Bergsteigerei so gut wie keine Ahnung hatten, wurden wir herrlich aufgenommen, der Pfusbus im Vorgarten platziert und los gings mit unserer Einführung in die Freuden und Leiden der Kletterei in Patagonien.

Lektion 1: Patagonien hat die wohl interessantesten Kletterberge der Welt, aber auch die schwierigsten.
Lektion 2: Ohne Schönwetterfenster geht nix, gar nix.
Lektion 3: Entweder man hat gute Laune beim Warten, gute Laune beim Klettern oder gute Laune beim Feiern.
Lektion 4: „Dr Gipfel isch nur dr halbi Berg.“ (Zitat Marcel)
Lektion 5: Maestri war auf dem Cerro Torre, oder doch nicht? (Nicht nur für Insider eine unglaublich spannende Geschichte, googelt mal!)
Lektion 6: „Mängmal muesch eifach au öppis probierä!“ (Zitat Lorenz)
… und so weiter.

Dieses Panorama hat Seltenheitswert: Rechts Mt. Fitz Roy und Poincenot. Links der Cerro Torre und seine Brüder.

Sherpa Rohrer auf dem Gletscher mit ein bisschen Wind. Im Hintergrund der Mt. Fitz Roy.

Los expertos: Lorenz, Andy und Päde.

Zwei Tage nach unserer Ankunft bestieg Didier mit Lorenz, Andy und Patrick den Gletscher zum Fitz Roy in der Absicht, Material für die Kletterei näher an die Wand zu bringen. Leider musste die Expedition vorzeitig wegen Lawinengefahr und Sturm abgebrochen werden, die Fotos waren es aber wert! Dann war es endlich da, das Schönwetterfenster! Der Pfusbus wurde sofort zum Bergsteigertaxi umfunktioniert und eine Seilschaften nach der anderen soweit wie möglich näher an die Startpunkte chauffiert. Schliesslich waren wir nur noch zwei. Also packten auch wir unsere Rucksäcke mit Zelt und Food und machten uns auf eine dreitägige Schönfensterwetterwanderung vorbei an idyllischen Seen und Wäldern und immer mit Sicht auf die markanten Berge Mt. Fitz Roy oder Cerro Torre. Im Vergleich zu den meisten anderen (Halbschuh- und Minirock-)Wanderern waren wir material- und kleidermässig eindeutig overdressed, oder nennt man das in Argentinien underdressed?

Kohlenhydratefuttern vor dem grossen Angriff! Von links: Päde, Marcel, Stefan, Barbara, Andy, Simon, Roger, Lorenz, Andi. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft und die tolle Zeit mit euch!!!

24:00 Uhr: Die Silberfüchsler und der Transportbus sind ready to go.

Hier hangen irgendwo die Kollegen Bergsteiger in der Wand (Ihr müsst nicht suchen, keine Chance was zu erkennen!).

Cerro Torre und seine Laguna morgens um 5.

Ja, wir mögen die Berge.

Einen Tag nach uns trudelten auch die Jungs nach und nach wieder beim Centro Alpino ein. Zwar wurden nicht ganz alle Ziele erreicht, aber alle waren gesund und zufrieden zurück, Grund genug für zahlreiches Anstossen im Centro und in der berühmtberüchtigten Cervezeria. Für uns folgten nach der theoretischen Einführung ins Bergsteigersein die praktischen Übungen am Fels, bis Didier vor lauter Muskelkater in den Unterarmen die Pfusbustüren kaum mehr aufbrachte. Herzlichen Dank Marcel und Stefan! Sozusagen als Cumbre fand just an unserem letzten Abend in El Chaltén ein wildes Asado (traditionelle argentinische Grillparty) mit dem halben Dorf statt. Ein Fest, das diverse Spuren hinterliess, legendär würden wir meinen!

Beim Cumbre-Bier (Cumbre=Gipfel).

In der Praxis.

Vorher…

… nachher: Zu diesem Zeitpunkt hatte das Asado schon eine gewisse Stimmung erreicht!

Wir verliessen El Chaltén am Montagmorgen nach dem Katerfrühstück und machten uns auf weiter in Richtung Süden, wo wir ein schönes Plätzchen für die Weihnacht suchen werden. Wir hoffen, auch ihr findet alle euer schönes Örtchen, um die Festtage zu geniessen! Frohe Weihnachtstage und alles Gute fürs neue Jahr!

Hasta luego, los Pfusbüssleros

Hanga Roa, 24.10.2011, 30’600 km

Hola Chicos

Es ist Oktober und die Schaufensterpuppen tragen mini Minis, die farbenprächtigen Blumenbuden platzen aus allen Nähten und soeben wurde Muttertag gefeiert. Wir waren in Buenos Aires sozusagen kopfüber in einer verkehrten Welt gelandet, und das morgens um 5 Uhr. Zwei Stunden später strandeten wir in der Wohnung einer alten Dame, wo wir uns erst mal für ein paar notwenige Stunden auf die müden Ohren legten. Dann ging es zu Fuss motiviert in Richtung Schule, wie sich später herausstellte allerdings volle 180° in die falsche Richtung. Hat uns ja auch keiner gesagt, dass hier mittags die Sonne im Norden steht. Blöder Anfängerfehler heieiei… Im zweiten Anlauf haben wir es dann doch noch an die richtige Adresse geschafft. Die kleine, familiäre Sprachschule war uns auf Anhieb sympathisch, im Gegensatz zu unserer Unterkunft: Während die Dame des Hauses im Speisezimmer am reich gedeckten Tisch das Frühstück zu sich nahm, standen für die vier ausländischen Studenten im stinkenden Gang neben der vergammelten Küche einzig Kaffee und alte (angegessene?!) Zwiebackbruchstücke bereit. Die an sich stilvolle Stube war für uns leider Tabuzone, auf eine Beschreibung des Badezimmers verzichten wir freiwillig. Wir sind uns ja mittlerweile einiges gewohnt, aber alles was recht ist. Wir sind doch keine Dollarscheine schei… Esel! Nach einem vielversprechenden Besuch bei Unterkunft Nummer 2 wurden wir am darauffolgenden Tag quasi aus der Wohnung geworfen und strandeten denn auch eine volle Stunde zu früh bei Familia Ratti. Nach drei Mal klingeln wurde die Türe schliesslich schlaftrunken geöffnet, Samstagmorgen um 11 Uhr ist in Buenos Aires ja auch noch mitten in der Nacht. Aber Rattis hatten volles Verständnis für unseren Überfall und bald sassen alle zusammen beim Frühstück, am selben Tisch! Abends zog es uns in eine Parilla-Beiz (Grill), schliesslich mussten wir uns vergewissern, ob das argentinische Fleisch tatsächlich so gut ist wie sein Ruf. Es ist gut, und der Wein auch! Wir sind ungewollt in einem ziemlich noblen Restaurant gelandet, haben sehr gut gegessen und getrunken und waren danach trotzdem nicht bankrott. Argentinien gefällt uns, miam! Auch im unteren Preissegment wurden wir kulinarisch nur selten enttäuscht, und unter uns gesagt: Sogar der Big Mac schmeckt in Buenos Aires einfach besser. Ist allerdings gleich teuer wie eine Mahlzeit in einem anständigen Restaurant. Übrigens, als wir spätabends vom ersten Restaurantbesuch zurückkehrten sass die gesamte Familie Ratti vor dem Fernseher und schaute sich die Rugby-WM an ( „Los Pumas“ schafften es dann immerhin ins Viertelfinale). Wir sassen noch nicht auf dem Polster, hatten wir schon ein Glas Bier in der Hand. Irgendwann kamen noch ein paar Kollegen vorbei, und als wir uns schliesslich gegen 02:00 Uhr hundemüde Richtung Bett verabschiedeten, meinten die Jungs, es sei noch zu früh für den Ausgang, um diese Uhrzeit laufe in dem Club noch überhaupt nichts. Ans spät ins Bett gehen gewöhnten wir uns schnell, schwieriger wurde es mit dem Aufstehen. Da unsereins ja brav die Schulbank drückte, fehlten uns jede Nacht mindestens zwei Stunden Schlaf.

Muttertagsessen mit Julien (USA), Barbara, Gastbruder Federico, Didier, Gastbruder Ezequiel, Mama Marta und Gastschwester Maria Eugenia.

Unser vorübergehendes Zuhause ist denkmalgeschützt.

A propos Schule. Jeden Tag mehrere Stunden die Schulbank zu drücken, war wieder etwas völlig ungewohntes. In kleinen, internationalen Klassen ging es in rasantem Tempo vorwärts mit Diskutieren, Erzählen, Lesen, aber auch mit einer gehörigen Portion Grammatik und den schon vor 20 Jahren unbeliebten Rollenspielen! Richtig gemein war, dass jeweils nur Barbaras Klasse Hausaufgaben kriegte und Didier nach dem Ausgang immer direkt ins Bett hüpfen konnte während Barbara sich noch mit dem Subjuntivo und den Preteritos herumschlagen musste. Nebst dem Spanischunterricht gab es ein Kulturprogramm, bestehend aus Filmabenden, Yoga- und Tangolektionen, Nachhilfe (ja, die war auch nötig!), sowie gemeinsamen Essveranstaltungen in verschiedenen Formen. Die Picadas (Fingerfood-Partys) und Parillas (Grillpartys) auf der schuleigenen Dachterrasse fanden wir super, das gemeinsame Pizzabacken hat uns allerdings etwas irritiert. Des Rätsels Lösung: Die Argentinier denken doch tatsächlich, dass Pizza für Nicht-Argentinier etwas ganz spezielles ist! Zur Info: In Buenos Aires servieren mindestens zwei von drei Restaurants Pasta und Pizza. Mit der argentinischen Küche wurden wir sozusagen privat bekannt gemacht. Mehr oder weniger erfolgreich lehrten uns Marta und Fede Quittenkuchen backen und Empanadas formen und bei Anjas WG-Kollegin Clara genossen wir gleich einen ganzen Abend lang einen argentinische Kochkurs. Nach einem witzigen Abend kriegten wir sogar noch die Rezepte zugemailt, muchas gracias Clara!

Schulfreundinnen: Camila, Clara, Mariana, Barbara, Anja, Eva.

Spassige Kochschule mit Clara, Thomas, Eva, Anja und Didier.

Unter kundiger Anleitung am Empanada formen. (Didiers Werke erhielten den Namen „Empanada de Notre Dame“)

Nach der Schule ging das Leben in der niemals schlafenden Grossstadt aber erst richtig los. Wir zogen mit unseren Schulkollegen oder den Ratti-Chicos zu allen Tages- und Nachtzeiten durch die Stadt. Waren wir nicht auswärts unterwegs, gab es bei Rattis garantiert Besuch. Bei bis zu geschätzten zwanzig Argentiniern gleichzeitig in der Hütte war an Schlafen sowieso nicht zu denken, also zogen wir beim Sozialisieren und Mate trinken voll mit.

Gastbruder Federico weiht uns in die Mate-Zubereitung ein…

… während Kollege Andres alles auf Papier festhält.

Dubelisichere Mate-Anleitung

Buenos Aires ist riesig, schnell, laut, gefährlich, architektonisch ziemlich unattraktiv. Die „Porteños“, so nennen sich die Locals, machen aber alles wett. Kulturell läuft immer etwas. Wir waren in Peñas (Folklorekonzert und –Tanz), coolen Bars, Cafés, Museen und auf tollen Strassenmärkten. Die Buschauffeure sind hilfsbereit (ist auch nötig, das System ist für Anfänger eher kompliziert) und alle Leute lassen uns zum gegenseitigen Amüsement wirklich spanisch sprechen, ohne dass wir mit englisch abgewürgt werden, auch wenn die Bestellung mal ein bisschen länger dauert. Ausgeraubt wurden wir (noch?) nicht, obwohl auch schon ein Gauner die Finger in Didiers Hosentaschen hatte.

Wenn gerade kein Putsch stattfindet, können die Argentinier alle paar Jahre das kleinste von mehreren Übeln in das hübsche rosa Haus wählen. Frau Kirchner darf seit letztem Wochenende nochmals ein paar Jahre weitermachen.

Alle Argentinier tanzen Tango, so dachten wir zumindest. Weit gefehlt, obwohl der Tango ein urtypisches Element der argentinischen Kultur ist, gibt es ihn eigentlich nur von Strassenkünstlern, in Touristenshows oder in den Milongas, einer Art Tangoparty zu sehen und zu tanzen. Wir liessen uns von dem nicht abschrecken, nehmen nun bei Tanzlehrerin Barbi Lektionen und üben mehr oder weniger fleissig zu Hause, natürlich zu den hilfreichen Kommentaren der nicht-tanzenden Rattis. Uns gefällts, und obwohl der Einstieg definitiv nicht einfach ist, sieht es wirklich schon nach Tango aus, auch wenn die ganz coolen Moves noch fehlen.

Und sie tanzten einen Tango…

… und sie auch.

An der Pfusbusfront wurde es ein bisschen ruhiger: Endlich ist unser Liebling unterwegs, allerdings dauert es noch bis Anfang November bis zur Ankunft in Buenos Aires. Um die Zeit zu überbrücken, schmiedeten wir schon bald verschiedene Pläne. Iguazu-Fälle oder Uruguay, Peninsula Valdez oder Salta? Nach drei Wochen Buenos Aires war allerdings klar: Wir sind reif für die Insel! Über Amigos von Amigos organisierten wir kurzfristig Flugtickets zum Einheimischentarif und sassen kurz darauf auf Nadeln, meldete sich doch der Vulkan Puyehue drei Tage vor Abflug mit einer riesigen Aschewolke über Buenos Aires. Keine Flüge und Weltuntergangsstimmung in der Stadt. Die Vulkangötter waren uns aber freundlich gesinnt und liessen just am richtigen Tag das Fliegen wieder zu, Glück gehabt! Wo wir jetzt sind? Auf der Osterinsel am Steinmänner gucken!

Liebe Grüsse von der anderen Seite der Kugel, die Pfusbüssler